Acuario marino, lo que debes saber antes de comprar
Acuario marino lo que debes saber antes de comprar, descubre los datos más importantes antes de comprar equipo y peces costosos
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Acuario marino, lo que debes saber antes de comprar

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Acuario marino, lo que debes saber antes de comprar

Hola, ¿estás pensando en iniciarte en el bello, impactante, caro  y sufrido pasatiempo de los acuarios marinos?, ¡Qué bueno!. 

Ver un acuario marino, es como ir al fondo de un  arrecife de coral sin mojarte, me encantan y comprendo porqué muchas personas los quieren en sus casas u oficinas, así que, antes de empezar con esta guía, te voy a ser muy franca (como siempre, ya me conoces) y te diré:

Si no tienes experiencia, un gran número de horas y de dinero designados al acuario, o un experto asesor, por favor: NO TE METAS EN ESTE LÍO.

Antes de pensar en un acuario de arrecife

Antes de empezar a comprar equipo y sobre todo peces, te recomiendo leer lo más posible acerca de cómo montar y mantener un acuario marino, este artículo “Acuario marino, lo que debes saber antes de comprar” solo es un resumen de lo más importante, espero que te sirva de guía, conforme te informes más, verás que estás entrando a un mundo de verdaderos expertos y apasionados de los peces, es un grupo abierto, apasionado y muy amigable.

¿Porqué tanto alboroto?

Los acuarios marinos son muy exigentes y muy caros de montar y mantener, así que hazte de buenos amigos y asesores.

Deberás estudiar y leer mucho, si no te gusta el estudio y la lectura… te tengo malas noticias.

Algunas personas con mucho presupuesto pueden darse el lujo de contratar compañías que lo hacen todo por ellos, esto incluye pagar a una persona que venga a casa cada semana para mantener el acuario, como ya mencioné, para eso se necesita mucho presupuesto.

Si eres de los  lectores estudiosos, por favor no cometas el error de correr a tomar decisiones y comprar después de leer este completísimo y bien documentado artículo, aunque pusimos horas de trabajo e investigación para resumir los aspectos más importantes para ti, existen muchas decisiones que dependen de tu caso específico, infórmate muy bien antes de gastar en cosas que no vas a usar.

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Lo que implica

Si nunca has tenido un acuario, debo decirte que empezar con uno, requiere casi de los mismos cuidados y recursos que un hijo, mi consejo es que inicies con un acuario menos pretencioso de agua dulce con peces sencillos y vayas complicando la cosa conforme adquieras experiencia, poco a poco podrás mantener peces más y más delicados, esto además, te permitirá ir haciéndote de valiosos contactos y de la capacidad de prevenir muchas cosas como; quién cuidará a tus valiosos peces en vacaciones, qué harás si se va la luz o dónde existe un biólogo, un experto o un veterinario que sepa de peces (todo mundo piensa que los veterinarios sabemos curar desde una amiba hasta una ballena azul,pero no es cierto).

Otros detalles

Toma en cuenta el tiempo que calculas vivir en tu departamento o casa ya que mudar un acuario marino es una pesadilla. Hablando de inmuebles, asegúrate de que el piso aguante el peso constante del acuario, ya que, una vez que esté lleno, pesará casi lo doble de su capacidad de agua, un acuario de 100 litros puede llegar a pesar hasta 300 kilos. Si en tu zona son frecuentes las evacuaciones por tornados, inundaciones u otros factores… mejor piensa en otra opción de entretenimiento.

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Los peces

Existen peces de agua dulce  muy resistentes como el famoso pez dorado, pobrecillos peces dorados, algunos ,sobreviven hasta en fuentes abandonadas o peceras con agua café, pero no todos los peces son así, por desgracia, los peces marinos necesitan ser conservados en verdaderos micro ecosistemas marinos con condiciones muy precisas de sal, bacterias, temperatura, luz, etc. 

¿Qué podría pasar?

Por lo general, entre más delicados son los seres marinos, cuesta más trabajo reproducirlos y son más caros, así que, si cometes un error con un acuario de agua dulce, los peces podrían sobrevivir ya que son menos exigentes, pero si sobrepasas esa resistencia, deberás asistir al funeral de unos cuantos, si no es que de todos y entonces habrás perdido una inversión de tiempo y dinero considerable, pero, si eso te sucede con un acuario marino, la inversión perdida será de mucho más del triple.

En cuanto al número de peces

Otro aspecto a considerar es que, la cantidad de peces que puedes mantener en agua dulce es mayor a la que puedes mantener en el mismo volumen de agua salada, algunas fuentes citan que cada pez marino necesita de 10 a 40 litros de agua por cm de pez.

En pocas palabras, las peceras y peces marinos o de agua salada son caros y muy demandantes, solo los recomiendo para verdaderos fanáticos con mucho dinero y tiempo, pero, sobre todo, experiencia. No cualquiera vende los materiales y herramientas necesarios y no cualquiera los puede cuidar en tu ausencia.

Otro detallito

No he mencionado que, generalmente son muy grandes y súper pesados porque no vale la pena ni son funcionales si no tienen mínimo una capacidad de 80 litros (acuarios nano), eso quiere decir que no puedes usar cualquier pecera barata. Las peceras deben tener vidrios gruesos y marcos reforzados, compra una especial para acuario marino con tapa.

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El tamaño… ¡sí importa!

Contrariamente a lo que se piensa, un acuario marino grande es más estable y más fácil de mantener que uno chico, ya que, a mayor cantidad de agua, mayor estabilidad, quiere decir que, en caso de problemas (que nunca faltan), tendrás más tiempo de detectar y corregir las cosas antes de las consecuencias sean graves.

Un acuario grande evita algunos problemas territoriales y te permite mayor variedad y flexibilidad eligiendo a sus habitantes. Al final, es tu decisión, toma en cuenta el presupuesto, espacio y el tiempo. Un acuario de 200 litros es suficientemente estable y no tan grande, a diferencia de los acuarios nano de unos 80 litros que, como menciono arriba, son más difíciles de mantener.

Tal vez la primera decisión será elegir qué tipo de acuario quieres, sigue leyendo por favor…

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TIPOS DE ACUARIOS MARINOS

Existen varios tipos de acuarios según la población y elementos que contengan

Piso desnudo:

Son aquellos que no tienen fondo de arena u otro sustrato, son fáciles de limpiar, pero es un poco desagradable ver los desechos en el fondo antes de la limpieza.

Son populares entre los amantes de los corales porque, los corales requieren mucho movimiento de agua para filtrar sus alimentos, esto implica poner potentes bombas de movimiento que revolverían el sustrato cubriendo los corales, el problema se evita quitando el sustrato.

Acuario de peces (FO de fish only):

Parece obvio que en una pecera haya peces, pero no todos los acuaristas tiene peces en los acuarios, desde luego un acuario de peces tiene peces, puedes tener solo los peces sin sustrato de fondo (piso desnudo) ni adornos, solo peces nadando, se ve un tanto vacío pero es muy fácil de mantener.

También puedes tener un acuario de solo peces con sustrato y decoraciones lo que le dará más estética. En estos acuarios el énfasis está en los peces.

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Acuario de roca viva:

Estos acuarios contienen una o varias rocas que se llaman vivas ya que están incrustadas de corales y algas muy atractivos, suelen incluir crustáceos y otros invertebrados.

Acuario con peces y roca viva (FOWLR fish only with live rock): son la combinación de los dos tipos anteriores, el énfasis sigue estando en la roca, los peces que introduzcas serán aquellos que sean compatibles con la vida en la roca.

Acuario de arrecife:

Es el más completo, delicado y demandante, y para muchos, el más bello, incluye roca viva, sustrato vivo, peces, corales, anémonas y limpiadores, una verdadera reproducción casera del mar,

Si tienes todo el tiempo y dinero del mundo, este es tu acuario. Las condiciones del agua y luz deben controlarse estrictamente y su limpieza debe ser casi perfecta. Deberás elegir sabiamente qué especies introducir ya que las condiciones para peces y corales a veces son distintas lo que complica su mantenimiento.

Algunos peces incluso comen corales así que no son elegibles. El acuario de arrecife está centrado más en los corales que en los peces.

Como seguramente ya dedujiste, tiene mucho sentido comenzar por un acuario a suelo desnudo e ir escalando con un acuario de roca viva, después introducir peces y terminar con uno de arrecife una vez que tengas la suficiente experiencia.

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Los habitantes

Algunas personas prefieren tener especies de una zona específica, a otros les gustan los depredadores o una sola especie, he visto acuarios exclusivamente con medusas o con rayas, caballitos de mar o pulpos, cada uno requiere distinto equipo, alimentación y condiciones del agua, a veces es imposible hacer convivir más de dos o tres especies dependiendo del tamaño del acuario, el comportamiento, la compatibilidad de las especies y la experiencia del dueño.

¡Listo!, ya sé qué acuario quiero

Una vez decidido qué tipo de acuario quieres, el siguiente paso es conseguir y leer toda la información posible, compra todos los libros que encuentres, consulta todos los sitios en Internet (vas a encontrar copiones a mares, recuerda que cualquiera puede subir lo que sea a la red, así que tendrás que seleccionar tus fuentes) me vas a agradecer esto más tarde.

Inscríbete a los foros en línea, averigua qué otras personas por tu zona tiene acuarios marinos y hazte su amigo, ellos son verdaderos tesoros de información, experiencia, contactos y material.

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LA PECERA URNA O ACUARIO

Existen acuarios de vidrio y de acrílico, los de acrílico son más ligeros y pueden hacerse en variadas formas por lo que son más atractivos, el único problema es que se rayan fácilmente. Para acuarios de más de 100 litros puedes adquirir vidrio adherido.

Incluso puedes adquirir todo el equipo básico en paquete que, para empezar, está muy bien, ya iras quitando poniendo y mejorando los elementos conforme tu experiencia y presupuesto crezcan.

¿Como mido la capacidad de mi acuario? 

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Calcular los litros que contiene una pecera es muy sencillo, multiplica el alto ancho y profundidad de tu pecera.

Digamos que tiene 50 cm de alto, 50 de ancho y 50 de profundidad, esto te da 125000 que son los cm3,  para convertirlos a litros solo quítale 3 ceros o divide entre mil y te dan 125 litros

Una pecera de 125 litros no es tan enorme, pero llena de agua sí que pesa.

Lo mínimo recomendado es una profundidad de 40 cm y una altura mínima de 50 cm y un ancho de 40 cm.

Los acuarios anchos con poca altura, son más fáciles de mantener y de iluminar, son más accesibles a nuestras manos y brazos, se hace mayor intercambio de gases y oxigenación y se adaptan mejor a la forma de nado de la mayoría de los peces.

El único inconveniente es que debemos tener cuidado y evitar que las bombas de movimiento desborden el agua fuera de la pecera.

Si tienes experiencia y espacio

Para personas con más experiencia, recomiendo peceras de 250 a 400 litros y los expertos podrán aventurarse con más de 500 litros, como menciono arriba, es más fácil mantener un acuario entre más grande es y es cierto, pero la inversión de un acuario grande es de mucho más del doble que de un acuario chico, el espacio que ocupa y la experiencia resolviendo problemas que nunca faltan son muy amplios.

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El sump

El sump no es otra cosa que un lugar (de preferencia oculto) bajo el acuario, en este lugar, se coloca el equipo que sostiene la vida del acuario como los filtros, el skimmer, etc.

En el sump se vierte el desagüe de la pecera, se purifica y filtra el agua y luego se regresa al acuario o pecera ya limpia y óptima para la vida.

Pero… ¿Qué es un sump?

Suele ser un depósito con agua de la misma pecera, a veces bajo esta y otras en un espacio dividido por un cristal dentro de la misma pecera o acuario, se conectan por medio de tubos de PVC  y una bomba de retorno.

Entre el acuario principal y el sump, suelen colocarse filtros llamados calcetines, que retienen la suciedad del agua de la pecera, un sump puede ser tan rudimentario como un contenedor como los que usamos para guardar la sopa que sobró de la comida, puede ser otra pecera más chica o una habitación completa dependiendo del tamaño del acuario.

Para qué sirve el sump

El sump es muy útil para desocupar espacio en el acuario y aumentar la estabilidad del mismo al aumentar el volumen de agua circulante. Por lo general los sump son fabricados en casa ya que es imposible predecir qué equipo tendrá cada persona, te recomiendo tener todo el equipo antes de empezar a diseñar tu sump, ya que algunos skimmers y bombas tienen requerimientos especiales de altura y posición y no queremos que quede corto a la hora de que llegue el equipo.

Algunas personas agregan un sustrato de arena y una piedra viva al sump para que sirvan de refugio a invertebrados y micro algas aumentando todavía más el poder de filtración.

El otro acuario

Siempre es buena idea, aparte del sump, tener un acuario idéntico, pero más pequeño para hacer cuarentenas y usarlo como hospital y para probar nuevos productos antes de hacerlo en tu costoso acuario que tanto tiempo dinero y esfuerzo te ha costado.

Para saber más acerca de la cuarentena, te recomiendo este post: La cuarentena en el acuario marino

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El AGUA

En la mayoría de los acuarios marinos, deben controlarse constantemente más de 10 elementos con kits especiales, estos kits son fáciles de encontrar, es importante que el agua esté perfectamente acondicionada o ciclada ANTES de meter a los peces, lo que lleva unos tres meses, así que no te lances al acuario a comprar peces todavía.

No se recomienda el uso de agua de la llave ni de garrafón por más que estas sean adecuadas para el consumo humano.

El pH

El principal factor a considerar es el pH: el pH es el grado de acidez o alcalinidad que tiene el agua  (el pH neutral es el 7, si el número es más alto de 7, se le llama alcalino y a todo número bajo el 7, se le llama ácido)

Para las peceras marinas necesitamos pH ligeramente alcalino, es decir, cercano a 8.3 con unos dos puntos de tolerancia de 8 a 8.5 máximo, profundizo un poco más en este tema abajo en la sección de equipo.

Dureza o salinidad del agua

Para medir la dureza del agua, se usa la medida de GH según la cantidad de sal en el agua, esta se puede clasificar como dura (más sal), o blanda (menos sal).

En las peceras debe haber entre 7 y 8 GH lo que se consigue mezclando agua de garrafón ya analizada con agua destilada y sal marina a proporción de 35g de sal por litro.

Densidad: debe controlarse con un densímetro aprenderás a usarlo pronto, los niveles van de 1.022 a máximo de 1.025

Temperatura

El rango en la pecera debe ser de 23 a 27 centígrados pero lo ideal es 25 lo más constante que se pueda, esto se logra con calentadores o aereadores o enfriadores según el clima

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Amoniacos y nitritos

Estos elementos miden la actividad bacteriana, existen bacterias buenas y bacterias malas, las buenas se encargan de degradar los desechos y hacerlos inocuos, en un acuario nuevo, no existen estas bacterias buenas por lo que, si metes a los peces, las bacterias malas se propagarán y los matarán, así que nunca lo hagas.

En los acuarios te venden ampolletas con bacterias que puedes agregar al agua y, debes esperar unas tres semanas a que estas empiecen a multiplicarse y hacer su limpieza.

¿Qué agua utilizo?

La recomendación de qué tipo de agua utilizar es confusa, algunos expertos recomiendan utilizar agua de la llave agregada con agua destilada, o agua de garrafón previamente analizada y condicionada ya que los peces necesitan ciertos minerales que contienen estas aguas, según los expertos, el hecho de que el agua de la llave sea clorada no es problema, ya que, según ellos, el cloro se evapora después de uno o dos días, por otro lado, el agua de la llave contiene más que cloro, dependiendo del lugar donde vivas, puede contener otros químicos nada recomendados para la vida marina, puedes acudir a la oficina de aguas y drenaje para obtener el análisis del agua de tu localidad.

Ten mucho cuidado al utilizar agua de la llave ya que la oficina de agua no mantiene el agua estable y podría decidir agregar o quitar elementos sin avisar.

¿Es buena el agua destilada? 

Algunas fuentes desalientan el uso de agua destilada ya que, esta se obtiene por un proceso en el que se utilizan tubos de cobre que contaminan el agua, el cobre es conocido por ser muy tóxico para los corales e invertebrados marinos como los caracoles y camarones o gambitas, si insistes en utilizar agua destilada, procura comprarla desmineralizada

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El agua de osmosis inversa

La mejor opción es usar agua obtenida de osmosis y de osmosis inversa o RO, según los mismos expertos,es la  ideal, sobre todo para rellenar.

Puedes comprar garrafones de agua de osmosis,o conseguir un sistema RO/DI para generarla tú mismo, si tu acuario es grande. Como todos sabemos, la inversión de un acuario marino es considerable, así que ¿Para qué arriesgarse?.

Ya entrados en gastos, lo mejor es adquirir tu propio sistema de agua de osmosis inversa.

EL EQUIPO

En este punto debo subrayar que debes adquirir lo mejor que tu presupuesto permita, de esto depende que tu acuario sea un sueño o una pesadilla.

Existe una variedad casi interminable de marcas y calidades de equipo en el mercado, los más baratos suelen tener una vida útil muy corta o no trabajar correctamente, haciendo que termines comprando un equipo mejor, de todos modos.

Siempre es una tentación, adquirir equipo usado o seminuevo, de acuaristas que están mejorando su equipo o de tiendas, sé muy precavido, a veces solo son fuentes de contaminación y problemas.

Te recomiendo este post que aclarará tus dudas acerca de la osmosis reversa: Osmosis reversa (RO), lo mejor para el agua de mi acuario marino

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Además de la pecera necesitas:

Los Filtros:

Son indispensables ya que la meta de todo buen acuarista es que el acuario luzca prístino y limpio, sin olores desagradables,

Para conservar la mejor calidad de agua posible, necesitas extraer constantemente todo lo que contamina e intoxica el agua y a sus seres vivientes, los contaminantes pueden venir de muchas partes, y hay de mil y un tipos, por esto es que existen muchos tipos de filtros, (de fondo, de mochila, etc.)

Los filtros deben limpiarse cada semana como relojito, siempre dejando algo de suciedad solo para mantener el nivel de las bacterias que ya se han estabilizado.

Filtro de agua inversa o desionizador:

Este tipo de filtro, purifica el agua a un 99%, funciona por medio de membranas, existen de dos hasta cinco fases dependiendo del presupuesto, se necesitan unos 3 litros de agua para obtener 1 litro de agua de osmosis, se recomienda añadir un filtro de carbón activado antes de este para ahorrarle un poco de trabajo y preservar la membrana.

Con este sistema, los peces beberán agua más pura que la que beben tus hijos, así estarán perfectamente sanos… los peces, está claro.

¿Quieres saber más de los filtros?, justo para ti hicimos este post: Los filtros del acuario marino

Skimmer

Esquimer, skimmer, espumador, espumador de proteínas o purificador: es un sistema de filtración avanzada, separa proteínas, urea y otros tóxicos, es un verdadero riñón, oxigena el agua y reduce los fosfatos.

Si piensas hacer esto en serio, invierte en el mejor skimmer que tu presupuesto te permita, se recomienda comprar uno de mínimo el doble de la capacidad de lo que recomienda el fabricante, es decir, que si en la caja dice que sirve para 100 litros, lo uses para un acuario de 50 litros y así respectivamente.

Existen skimmers internos y otros externos o de mochila. Por estética no es bien visto entre los acuaristas que se introduzca en la pecera, pero puedes ponerlo en el rebosadero, puede ir a la orilla del acuario.

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Termómetros:

Necesitas al menos uno, deben ser especiales para acuario, si tienes más de uno, puedes colocarlos en varios lugares, ya que la temperatura del agua varía dependiendo de la localización en acuarios muy grandes.

Densímetro o refractómetro:

Sirven para medir la salinidad y son más exactos que las pruebas químicas, los refractómetros son más caros, pero más exactos, ya existen marcas digitales y no son difíciles de usar.

Bomba de movimiento:

Un acuario marino necesita movimiento que recuerde o imite las corrientes marinas, se recomienda una potencia de 3000 por cada 100 litros, para lograr esto, es mejor combinar unas dos o tres bombas en diferentes lugares y sumar su potencia hasta alcanzar la recomendada.

Nunca dejes un acuario marino sin bombas de movimiento, mantener el agua en movimiento, mantiene las algas bajo control, oxigena el agua, mantiene a los peces en forma, permite que el filtrado sea eficiente, es indispensable para la alimentación de los corales y conserva la temperatura uniforme.

Bomba de circulación:

Esta bomba es distinta a la de movimiento, se usa para oxigenar y hacer intercambio de gases desechando los tóxicos.

Debe tener la capacidad suficiente para hacer circular el agua unas 35 veces por hora, se necesitan unos 1500L/h por cada 100 litros de agua.

Bomba de retorno:

Debe tener como mínimo, la capacidad de bombeo del skimmer.

Planeando y comprando la población de mi acuario marino Consulta veterinaria on line PIXABAY

Alumbrado y luces:

Un error frecuente, es pensar que las luces en los acuarios sirven para que veamos mejor a los peces, no es así, la luz ayudará a la fotosíntesis de las plantas y a los procesos metabólicos y sociales de los peces.

El tipo de luz depende de qué seres vivos habitan el acuario.

La regla general es, que se necesita 1 watt por litro, puedes usar luces de halógeno que vienen en las tapas, si tu acuario es muy profundo, usa focos a partir delos 400 watts ya que se necesitan 2 vatios por galón (3.784 litros), si tienes focos de halógeno, puedes usar uno por cada 80 cm de profundidad.

La iluminación y el calor

Aquí entramos en especificaciones técnicas, el calor que generan los focos se mide en grados Kelvin según su espectro cromático y temperatura, esto está indicado en los tubos con una cifra seguida de un K (de Kelvin), los números bajos indican una luz más roja, los números altos, indican que el tubo emite luz más azul que es la más apropiada para los corales y su fotosíntesis.

¿Qué focos compro?

Lo más común es utilizar 10,000 K que son ligeramente azules (o actínicos).

Esto solo es relevante en el caso de que tengas corales sensibles, pero la mayoría se adaptan a cualquier gama o espectro de colores.

El uso de este tipo de luz actínica es controvertido, se dice que es el tipo más parecido a la luz que se filtra bajo el mar, por lo que se usa para dar una apariencia más real, se recomienda apagarla por la noche.

Luces fluorescentes

También existen dos tipos de focos fluorescentes, los T5 y T5HO, los consigues en las ferreterías, son menos caros y menos calientes que los focos de halógeno.

Algunos expertos mezclan ambos focos, halógeno y fluorescentes.

Otra opción es usar luces LED, estas luces, van de caras a carísimas aunque son la última moda.

Ahora han salido una luces llamadas metal highlight, no hay mucha información acerca de ellas, lo único claro es que la cuenta de luz será alta.

Algunos agregan luces ultravioletas ya que desinfectan el agua, solo se recomienda activarlas de vez en cuando para no acabar con las bacterias útiles.

Los más apasionados utilizan luz negra, sobre todo por la noche, para dar un efecto especial a su acuario, sobre todo si tienen corales y/o peces fosforescentes.Más información acerca de las luces en este post: Las luces del acuario marino

Consulta veterinaria on line acuario marino pixabay coral

Calentadores y enfriadores:

Debes conseguir la mejor calidad posible de calentadores y enfriadores desde el principio, y buscar los que tengan la capacidad correcta que corresponde al volumen de tu acuario, tarde o temprano hay que sustituirlos ya que su trabajo es duro y constante, y se estropean seguido.

Los de baja calidad, te saldrán más caros a la larga y resultan muy peligrosos ya que, pueden hacer corto eléctrico, esto es fatal, tomando en cuenta que estarán en contacto directo con agua salada que es excelente conductora de electricidad.

Algunos se aventuran a adaptar ventiladores de computadoras viejas ya que os enfriadores comerciales suelen ser caros.

Kits de pruebas:

Son cajas con tubos, a los que agregas una muestra del agua del acuario y te indican las condiciones del agua, por medio de reacciones químicas, que causan cambios en el color de la muestra, vienen con una guía de colores para comparar la muestra y saber los niveles del compuesto analizado.

El kit básico, analiza amonia, nitratos y nitritos y  será suficiente para empezar, pero, si quieres tener corales en el acuario, necesitarás además, kits para calcio, pH, fosfatos y magnesio.

Puedes conseguir probadores electrónicos de pH.

Te recomiendo este post para saber más: Elementos químicos que se controlan en el acuario marino

Sal:

Es muy distinta a la sal de cocina, debes conseguirla en los acuarios especializados, cualquier marca es buena, pero si estás pensando en tener corales, necesitas la mejor sal marina que puedas conseguir, asegúrate de que no contenga fosfatos y/o nitritos que son fatales para los corales.

Algunas sales de acuario, vienen añadidas con vitaminas y minerales y estabilizadas en cuanto al pH.

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Arena:

No vayas por arena de la playa por favor, esta arena, está llena de contaminantes, todo mundo la ha pisado, tiene restos de colillas y sabrá Dios qué tanta cosa, tus peces morirán al contacto con eso.

Puedes adquirir arena de coral triturada natural fina o gruesa. También existe arena de aragonita o arena coralina que es lo más parecido a la que se encuentra en el mar.

¿Qué es la arena viva?

El término de arena viva, se refiere a arena que ha sido conservada en acuarios y que contiene bacterias buenas, se adquiere húmeda y es más cara, pero acelera el proceso de ciclado, en esta arena viven los organismos limpiadores como gusanitos y crustáceos que la usan de refugio.

Es común mezclar la aragonita con arena. Si has decidido poner sustrato en el fondo, casi cualquier tipo de arena es útil, los expertos no hacen mucho énfasis en el tipo de sustrato que se utiliza en el fondo.

Una vez en casa, si no has comprado arena viva,  lava la arena ayudándote de un colador muy fino, hasta que el agua salga clara, los últimos lavados deben hacerse con agua purificada o de osmosis.

La arena viva debe poder colocarse tal cual llega del acuario.

¿Es fácil conseguir arena viva?:

También puedes comprar arena viva de otros acuaristas, si no la consigues, puedes utilizar arena de acuario que llegará a ser arena viva una vez que el acuario esté maduro.

Sifón:

Con un sifón básico es suficiente, al principio lo usarás mucho durante la etapa de acondicionamiento del acuario para limpiar la arena.

Plancha de unicel o poliestireno expandido:

Debe tener un grosor mínimo de una pulgada, y ser un poco más ancho que el tamaño de la base del acuario. Se coloca bajo el acuario para amortiguar los movimientos y estabiliza la base, a la vez que equilibra las pequeñas diferencias de superficie.

No recomiendo el corcho ya que puede pudrirse con el tiempo debido a las gotas de las salpicaduras de agua salada.

Timer:

Agradecerás tener este regulador de encendido y apagado automático ya que, después de algunas semanas, se hace tedioso apagar y prender los calentadores y las luces a mano.

Además, encontrarás otros mil equipos, herramientas, accesorios y monadas que facilitarán tu trabajo de mantenimiento, esto que te hemos descrito, es solo lo básico.

Libros especializados:

Todos los que puedas comprar y, sobre todo, leer.

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LOS SERES VIVIENTES

Roca viva.

Se recomienda poner una roca que contenga organismos vivos como corales y algas, las rocas, entre más porosa, mejor.

Los expertos recomiendan comprarla de otros acuaristas y no en los acuarios ya que, según ellos, las tiendas las venden como vivas, pero al final no contienen más que organismos secos y muertos.

¿Cómo consigo una roca viva?

Por favor, que no se te ocurra ponerte el equipo de buzo ( o pagarle a alguien para que lo haga) y extraer una roca de un  arrecife, esto, además de ser contrario a la mentalidad y ética  de los buenos amantes de los animales, es penado por la ley y mala onda, además, resulta inútil, cuando sacas una piedra viva de su ambiente, prácticamente la matas ya que los organismos que contiene jamás se adaptarán a las condiciones artificiales de un acuario, lo que si sobrevive son las plagas y hongos, puede terminar siendo la ruina de tu acuario.

La hazaña de conseguir roca viva

Las piedras vivas que puedes adquirir, son criadas en condiciones de acuario, la mayoría están “curadas” y han pasado por cuarentenas estrictas.

Procura comprar rocas curadas ya que, si intentas hacer el curado en tu casa, encontrarás que el proceso de curado es complicado y hace que el agua apeste impregnando el olor en tu casa, además es un proceso delicado, si lo haces incorrectamente, puedes llegar a matar la roca.

Y, ¿Si no consigo la roca viva?

Si no puedes conseguir una roca viva, puedes meter una roca muerta que sea muy porosa y llena de cavidades que sirvan de escondite y refugio a los peces, la piedra pomex es ideal, otras opciones son corales, rocas volcánicas o de lava.

Las mejores rocas están formadas de corales muertos. Pueden  costar varios cientos de dólares dependiendo de su calidad y origen.

Unos consejos para conseguir roca viva sana

Te recomiendo inscribirte a los foros de acuaristas y solicitar que te vendan una, algunos se deshacen de sus piedras porque consiguieron otras más grandes o porque re-acondicionaron sus acuarios.

Lo ideal es conseguir una ya madura con corales bien desarrollados y de varios colores y tipos, pero esto es soñar un poco.

Si consigues una, no importa que todavía no tengas listo el acuario, aprovecha la oportunidad, puedes mantenerla en buenas condiciones en agua acondicionada  con una bomba de movimiento y de oxígeno.

Cómprala y conservala con todo y el agua en que se encuentra, ya que así te será más fácil conservarla. Transpórtala siempre sumergida en esta agua.

Consulta veterinaria on line acuario marino pixabay fish

¿Vale la pena conseguir una roca viva?

La roca viva, además de ser preciosa, sirve de filtro natural, de refugio y fuente de bacterias buenas.

Para cada 10 kilos de roca, necesitas unos 100 litros de agua contando la del sump si lo tienes.

Se recomienda que las rocas ocupen un tercio de la capacidad del acuario.

Compra toda la roca viva que puedas ya que, una vez que el acuario se ha estabilizado, no es conveniente agregar otras piedras no adaptadas, esto puede ser fatal para la vida de tus peces y las otras rocas.

Si quieres más información acerca de las rocas vivas te recomiendo este post: La roca viva en el acuario marino, el mejor y mas bello filtro biológico

Los animales marinos:

Después de acondicionar el agua o ciclarla, lo mejor es adquirir algunos caracoles y gambitas antes de comprar peces. Los invertebrados son baratos y “probarán” la seguridad del agua, también ayudarán a eliminar las algas y a que empieces a hacer tu rutina ya con seres vivos,

Después de una o dos semanas, ¡por fin!… Podrás ir por los peces. Abajo en la sección de procedimiento, se explica esto con más detalle.

Abono:

Existe una gran variedad de abonos comerciales para acuarios marinos, estos compuestos aportan minerales y vitaminas al agua y se agregan cada semana.

Consulta veterinaria on line acuario marino pixabay reef

PROCEDIMIENTO

Ahora comienza el camino de la paciencia, todavía falta un buen tiempo hasta que puedas dar la bienvenida a tus peces.

Si has decidido comprar un gran acuario, asegúrate de que la tienda lo transporte sano y salvo (o con alguna garantía) a su nuevo lugar, transportar vidrio siempre es delicado, aún en el caso de acuarios de acrílico, se pueden tener accidentes y dañar su estructura.

Transportando tu acuario nuevo

Si la tienda no te lleva la pecera, siempre es bueno contar con ayuda a la hora de transportar y montar una gran pecera, asegúrate de que quepa en tu auto y que lleves suficientes elementos amortiguadores como cojines, paños y sábanas viejas.

¿En dónde puedo colocarlo?

Debes pensar muy bien en qué lugar pondrás la pecera, toma en cuenta el tráfico, la circulación y la temperatura, también debes evitar que reciba luz directa del sol ya que esta hace que proliferen las algas.

Evita lugares como las entradas y lugares cercanos a ventanas donde las corrientes de aire te harán difícil mantener la temperatura constante que es tan importante.

Evita, también, poner el acuario cerca de calentadores o fuentes de calor como estufas y aparatos eléctricos.

¿Qué precauciones debo tomar?

Un acuario marino, es una fuente de humedad y salpicaduras de agua salada corrosiva constante, toma en cuenta esto al ubicar el acuario sobre paredes, decoraciones, obras de arte, pisos y muebles delicados.

Nunca pongas el acuario sobre tapetes o alfombras o piso inestable con declives o adornos tipo empedrado.

Tener un acuario en el jardín o al aire libre es un verdadero reto de mantenimiento, se ve fabuloso pero lo más probable es que no viva mucho tiempo.

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¿Qué otras cosas debo tomar en cuenta?

Es indispensable contar con toma corrientes cercanos que tengan tierra, los acuarios necesitan mucho equipo eléctrico, tendrás que conectar de 5 a 10 aparatos, por lo tanto, necesitas muchos enchufes.

Respecto a la energía, un corte de luz de más de tres horas podría ser fatal así que considera esto en caso de que sean frecuentes en tu zona.

La fuente de agua

Lo ideal es tener una fuente de agua cercana, aunque nunca utilizaremos agua de la llave directa, tenemos que rellenar el agua evaporada y hacer cambios de agua frecuentes, incluso para acondicionarla debemos transportarla y llenar el skimmer o los recipientes acondicionadores.

Subir o bajar escaleras con cubetas es muy incómodo, así como cargar cubetas por largos pasillos o caminos.

Adaptando a los habitantes de la casa

Otro factor a tomar en cuenta, son los habitantes de tu casa o del lugar donde va a estar el acuario, recuerda que los niños y otras mascotas pueden sufrir accidentes al jugar cerca del acuario o tratar de atrapar a los peces, pueden incluso caer dentro o electrocutarse con el equipo.

El servicio doméstico debe ser perfectamente instruido respecto a los sí y nos del acuario.

¿Entonces dónde lo pongo?

Ampliemos un poco más lo que mencioné arriba acerca de la ubicación del acuario, recuerda que, después de todo, su función es decorativa y de entretenimiento, es muy buena idea que existan asientos orientados hacia la pecera y que esta sea parte de un lugar de relajación, un acuario es un gran tema de conversación y diversión.

Necesitas una gran base para todo el equipo, la base, debe estar reforzada para soportar el doble del peso de la pecera y de preferencia con espacio para esconder el equipo y las “tripas” de la pecera,

También debes tener espacio para guardar todo el material de mantenimiento.

Si vas a tener un sump, debes tener en cuenta el tamaño del equipo antes de fabricarlo.

Toma en cuenta que cada litro de agua de pecera pesa más de un kilo, debido a las sales, los peces, rocas, arena, etc.

Cuestión de peso

Una pecera de 80 litros, pude pesar unos 100 kilos, así que, no compres un mueble barato, porque puedes acabar con el acuario destruido y desparramado en el piso.

Un acuario de 200 o 400 litros pesa lo mismo que un caballo, así que mide bien el espacio y la resistencia del suelo y el mueble. Los marcos de aluminio o hierro deben cubrirse con barnices anti corrosión ya que el agua salada es muy corrosiva.

Nunca está de más, consultar con un arquitecto o ingeniero que sepa de la estructura del lugar, para evitar colapsos o agrietamientos. Esto es de especial importancia si vives en una zona sísmica.

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Más vale prevenir que lamentar

Verifica que existe espacio de maniobra para el mantenimiento atrás y alrededor del acuario, ya que,  una vez que lo llenes, será imposible moverlo, así que, mejor,  asegúrate de tener los cables y todo el equipo accesibles.

Debes usar un nivel para que la base esté perfectamente derecha y evitar sobrecarga en un punto específico del vidrio, como menciono arriba,  los expertos recomiendan comprar una buena plancha de unicel o poliestireno expandido de un grosor mínimo de una pulgada, para colocarla bajo el acuario y evitar puntos de sobrecarga.

Instalación paso a paso

Lava muy bien la pecera sin usar jabón, enjuagando varias veces.

Colócala con la superficie de afuera perfectamente seca,sobre la base y sobre la plataforma de unicel o poliestireno en el lugar que has elegido cuidadosamente.

Verifica que esté perfectamente nivelada, nunca pongas calzas entre el acuario y la base, si necesitas nivelar pon las calzas entre la base y el suelo.

Antes de usar el agua del acuario, que suele ser muy cara, llena por completo el mismo hasta su límite máximo con agua corriente, seca la superficie exterior y déjala ahí unos dos días para detectar fugas en la estructura, es buena idea colocar tiras de papel en las juntas para detectar pequeños goteos.

Una vez que te has asegurado de que no hay fugas, vacía el acuario.

Una vez que sabes que no hay fugas…

Llena parcialmente el acuario, ahora si con el agua que usarás (la de osmosis, por ejemplo) hasta la mitad.

Verifica que esté perfectamente nivelada, recuerda, nunca pongas calzas entre el acuario y la base, si necesitas nivelar pon las calzas entre la base y el suelo.

Empecemos a llenar el acuario

Arena

Agrega arena, debe tener unos 3 a 5 cm, algunos manejan 10 a 12 cm de arena para generar más vida en ella, sin embargo estas cantidades son muy difíciles de manejar ya que tienden a formar petrificaciones y podrían incluso dañar el acuario.

La cantidad de arena depende mucho del sistema de filtrado que elegiste, un filtro de fondo necesita de un mínimo de 5 cm de arena para cubrir la placa de fondo.

Si utilizas filtros de mochila procura no excederte de los 3 cm de sustrato o arena y recuerda que debes usar el sifón para limpiarla y evitar la formación de zonas muertas donde proliferan bacterias fatales para los organismos vivos.

No a las rocas “flotantes”

Pon la roca en contacto con el vidrio para darle estabilidad por medio de la arena a su alrededor y evitar que rompa el vidrio ya que si la piedra descansa sobre la arena, podría caer sobre el piso en caso de que los animalitos limpiadores caven bajo ella.

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Llenando el acuario con agua

Llena tu acuario con el agua, sin remover mucho la arena,  para lograrlo, te que recomiendo, poner un objeto plano de  plástico en declive, tipo recogedor (pero nuevo), puedes colocar también, una bolsa de plástico limpia en el fondo o un platón que después retirarás.

Después de extraer la bolsa o el recogedor, deja el agua unas horas para que se asiente y revisa cada centímetro de la pecera, sobre todo en las juntas, para detectar fugas y devolver el acuario o corregir las fugas.

Marca con una cinta el nivel máximo de agua, esto te ayudará a mantener el agua siempre en el mismo nivel.

Acerca de la sal

Agrega la sal de acuario a proporción de 35g por litro.

Disuelve la sal en agua de osmosis unos dos días antes de agregarla al acuario para asegurarte de que está perfectamente disuelta.

Mide la cantidad de sal y la densidad hasta alcanzar los niveles que deseas, debes verificar que la salinidad sea estable y se mantenga en niveles de 1.022 a máximo de 1.025, esto no quiere decir que los niveles puedan fluctuar entre estas dos cifras, sino que, una vez que lograste que la salinidad esté dentro de los límites, deberá permanecer estable en la misma cifra que entra dentro de los niveles.

¡Empieza la acción!… las bombas

Coloca las bombas, calentadores y/o enfriadores y filtros y ponlos a funcionar, coloca el purificador o skimmer si lo tienes, pero todavía no lo prendas, revisa el flujo de agua y deja todo el equipo trabajando ya desde ahora para ayudar a la estabilización de los químicos y a la eliminación de bióxido de carbono y  para estabilizar el pH.

Es normal que el agua se enturbie un poco. Las bombas de movimiento deberán trabajar todo el tiempo, una vez que introduzcas elementos vivos a tu pecera.

Procura crear algunas corrientes enfrentadas ya que a los peces les agradan las turbulencias y verifica que no existan zonas sin movimiento, detectarás estas zonas porque ahí es donde se acumulan sedimentos.

Ubica los calentadores de modo que no toquen el suelo ni el vidrio del acuario.

Existen accesorios rotatorios para las bombas de movimiento que ayudan a formar turbulencias.

¿Cuándo pongo a trabajar el skimmer?

Pasados unos dos días puedes poner a trabajar el purificador o skimmer.

Es normal que el skimmer necesite un tiempo, generalmente, de una  a cuatro semanas antes de funcionar correctamente.

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Hora de personalizar tu acuario

Ahora puedes poner las decoraciones, procura que los elementos no obstruyan el paso de los peces y no bloqueen la vista, las decoraciones idealmente deben tapar el equipo y dar un bello fondo.

El prender o no las luces desde la etapa de ciclado es controvertido, algunas fuentes mencionan que es mejor ir poniendo las luces para acostumbrar a la vida que contiene la roca, a las condiciones del acuario, otras fuentes, recomiendan esperar a que los peces ya estén en el acuario, yo soy más de la idea de probar las luces antes de que los seres vivos lo hagan, puedes dejarlas encendidas en periodos de 4 o 5 horas al día por unas semanas, e ir aumentando paulatinamente las horas hasta llegar a 10 o 12 al día, una vez esto hecho, este tiempo, la iluminación deberá ser constante.

Ya tienes todo, pero todavía no metas los peces

Debes analizar el agua cada semana, hasta conseguir los niveles ideales de densidad y dureza.

Sobre todo, controla los niveles de nitritos y amonio.

Es muy importante que los niveles de nitrito y amonio den cero por dos semanas antes de meter a los peces.

Algunas fuentes recomiendan añadir un trocito de pescado congelado o unas cuantas hojuelas de alimento para peces para acelerar el proceso de ciclado.

Es normal notar el crecimiento de algas.

No dejes de buscar fugas o goteos en las juntas del acuario y en las mangueras y pasos del equipo.

De aquí en adelante deberás darle mantenimiento diario al acuario, adelante te explico lo del mantenimiento.

Deberás hacer un cambio de agua cada semana de cerca del 50% del agua total, una vez que el tanque tenga niveles estables en las pruebas, podrás disminuir la frecuencia y cantidad de agua de cambio, por lo menos, los primeros seis meses, deberás cambiar un 10% del agua con agua acondicionada o ciclada previamente en otro contenedor.

Debes preparar el agua de cambio, salarla y examinarla con el kit de pruebas y el densímetro unos dos días antes de agregarla al acuario, para asegurarte de que la sal se ha disuelto por completo y el cloro se ha evaporado si no tienes un equipo de osmosis.

Seguimos ciclando el agua

Después de agregar el agua de cambio, vuelve a analizar el agua del acuario con el kit de pruebas y el densímetro y haz las correcciones necesarias.

Durante esta etapa, es importante que limpies casi diario los filtros ya que es muy común que se obstruyan con los desechos de la roca viva, tu acuario apenas se está limpiando a profundidad, así que te recomiendo también, limpiar el fondo con el sifón cada semana, por lo menos durante un mes o hasta que notes que los desechos que sacas son mínimos.

Te recomiendo este post de mi blog para ampliar la información del ciclado: Ciclar el agua de mi acuario marino, concéptos básicos

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Después de la primera semana, debes hacer pruebas cada semana hasta que los niveles sean aceptables, sobre todo los de amoniaco y nitritos.

Este es el momento de agregar la piedra viva

Una vez que el agua está perfectamente acondicionada o ciclada (Lo que lleva unos dos o tres meses), puedes introducir una piedra viva.

Colocación de las rocas vivas

Los que saben, recomiendan distribuir la piedra y decoraciones en forma de  “V”, es decir, cerca del frente en los lados y al fondo en la zona central.

Una roca viva o un apilamiento de ellas (cuidando que sean perfectamente estables) que llegue hasta casi la superficie siempre se ve elegante.

No esperes más de una media hora antes de llenar el acuario por completo para evitar la muerte de los organismos de la roca, de todos modos, puedes cubrir la misma, con un paño húmedo mientras la colocas y una vez ubicada hasta que pongas la arena y llenes el tanque.

¿Qué otros organismos vivos puedo agregar ?

 Una vez que la roca se ha adaptado (unos 5 a 7 días), te recomiendo introducir caracoles limpiadores y manzanas junto con unos camaroncitos y cangrejos ermitaños para empezar a controlar las algas y ayudar con la limpieza.

Empieza por los caracoles, y deja pasar una semana antes de agregar una nueva especie ya sean camarones o cangrejos, recuerda seguir analizando el agua cada semana.

¿Necesitas más información de este tema?, aquí tienes este post para ti solo(a): Los invertebrados del acuario marino, el equipo de limpieza

Corales

Ahora es tiempo de agregar los corales, en este caso, debes dejar pasar quince días antes de agregar una nueva especie, solo después de dos semanas, después de adaptar todos los corales, puedes empezar a introducir los peces. Si no consigues corales, pueden venir en las piedras vivas o espera a que se desarrollen. El siguiente paso requiere un apartado especial.

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¡POR FIN, LOS PECES!

Existen peces marinos más resistentes que otros, el nuevo acuario todavía no está “maduro”, esto lleva muchos años, lo menciono porque, debemos ser precavidos en cuanto a cuáles peces y organismos introducimos a un acuario inmaduro.

Algunos organismos, como las anémonas y corales, requieren de acuarios maduros para sobrevivir, así que te recomiendo empezar por otros especímenes más resistentes.

Consejos para comprar peces

Una vez que has elegido a los primeros pobladores y su cantidad (arriba puse algunas recomendaciones), ve a la tienda y obsérvalos un buen rato, pide que les den de comer para detectar si alguno no lo hace ya que ese no será una buena elección, elige a los más activos y de colores vivos.

No lleves a casa peces que tengan manchas o puntos blancos o cafés (que no sean parte de su color normal claro está), fíjate en el cuerpo y aletas, que no tengan heridas o laceraciones.

Trata de conseguir peces de criadero ya que los que son capturados, están bajo mucho estrés, en todo caso, pregunta por la fecha de captura, para saber si ya han sobrevivido al menos dos semanas en cautiverio.

Paso a paso, de la tienda al acuario

Nunca agregues los peces al acuario, directo de la bolsa o recipiente donde los compraste, recuerda siempre aclimatarlos e ir haciendo intercambio de agua muy lento, antes de vaciarlos a la pecera, debes asegurarte de que se han acostumbrado a la temperatura y agua de la misma.

Deja flotando la bolsa en que los compraste sin abrir, unos 10 minutos (sería muy bueno pasarle un paño con agua limpia de osmosis a modo de lavar la superficie de la bolsa para evitar contaminar el agua), después abre la bolsa con cuidado y ve metiendo un poco del agua del acuario y sacando agua de la bolsa en otro contenedor, cierra la bolsa y espera otros 10 minutos, repite esta operación unas dos veces más.

Ahora ya puedes vaciar a los peces en el acuario, procura vaciar la menor cantidad del agua de la bolsa en el acuario ya que puede contaminarlo.

Si tienes un acuario de cuarentena, es mejor dejar el pez o peces en él 15 días antes de agregarlos al acuario definitivo, esto es especialmente recomendable si ya tienes organismos vivos en el acuario. Par introducirlos al acuario de cuarentena y de ahí al definitivo, necesitas llevar a cabo el mismo procedimiento descrito arriba.

Una reserva de seguridad

Como ya lo mencioné arriba, es siempre buena idea conservar un acuario pequeño, con las mismas condiciones del acuario principal, para hacer cuarentenas o usarlo como hospital, así podrás dejar a los peces descansar, evitarás que contaminen al resto y podrás medicarlos sin medicar a todos

Después de conservar a los peces en cuarentena o en el  hospital, debes limpiar este pequeño acuario y volver a llenarlo con agua idéntica a la del acuario principal,si es que lo vuelves a necesitar.

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¿Con qué peces empiezo?

Lo usual es empezar con peces payaso (Amphiprion clarkii) porque son hermosos, no tan caros y tolerantes a propietarios primerizos.

Si consigues peces adaptados, puedes introducir peces ángel (Centropyge bicolor), debes verificar que han sido adaptados y que están comiendo, ya que es el principal problema con estos pececitos, pero,  una vez que empiezan a comer son muy resistentes.

Los Siganus vulpinus o peces conejo, son también ideales para principiantes, llaman la atención ya que cambian de color y se mimetizan, los recomiendo solo si tu acuario es muy grande ya que, un solo ejemplar necesita un mínimo de 180 litros.

Para principiantes con experiencia

Puedes seguir con unos peces damisela de vientre amarillo y blanco y negro (Amblyglyphidodon leucogaster y Dascyllu melanurus), el único problema con los adultos, es que son muy agresivos, deberás estar atento a ataques a otros peces y a proporcionar resguardo a las fases juveniles ya que se las comen, algunos llegan a morder a los humanos.

Procura introducirlos al final ya que, si son los primeros en llegar, establecerán su territorio y no dejarán que otros peces se internen en él.

Los expertos recomiendan cualquier tipo de peces de la familia Libridae, son vistosos, resistentes y además limpiadores.

Al principio, sobre todo si tu acuario es de menos de 200 litros, tendrás que conformarte con uno o dos ejemplares de cada tipo, no es conveniente mantener más de tres tipos juntos.

La convivencia de los peces es complicada, asesórate bien en cuanto a requerimientos de espacio, competencia por comida y territorio y especificaciones de cada espécimen antes de comprarlo.

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¿Puedo ponerlos todos al mismo tiempo?

Te recomiendo esperar por lo menos un mes, antes de introducir otra especie.

Siempre pide asesoría al comprar nuevos peces, ya que deben ser compatibles con los que ya tienes y no competir por la altura de nado ni por el modo de alimentarse ni por territorio, los acuaristas ya saben qué especies pueden mezclarse según el volumen del acuario y la experiencia del propietario.

No es conveniente, si eres primerizo, mantener más de dos o tres especies en el acuario, ni saturarlo, te recomiendo asesorarte muy bien antes de comprar nuevos peces.

Es bueno establecer una buena relación con el dueño o encargado de la tienda de peces, trata de hacer un acuerdo de garantía o de intercambio de peces por si necesitas cambiar alguna especie por agresiva o porque no se adapte a tu acuario.

Te recomiendo este post que ampliará este tema: Planeando y comprando la población de mi acuario marino

MANTENIMIENTO

Cada semana debes limpiar los filtros y bombas, también debes cambiar un poco de agua, se recomienda cambiar un 15% de agua cada mes, también debes analizar con tu kit de pruebas el agua cada semana, así como abonarla.

Se recomienda que todos los días reemplaces el agua que se evapora, debes controlar la densidad ya que el agua se evapora pero la sal no, así que tiende a concentrarse entre control y control subiendo la densidad, los acuaristas más avanzados cuentan con rellenado automático.

Ahora es cuando la cinta del nivel máximo de agua que colocaste al llenar la pecera toma importancia, conserva el agua siempre en el nivel de la cinta, otro lugar donde puedes ver si existe mucha evaporación es la caja de la bomba.

Para rellenar y restituir el agua evaporada, debes utilizar agua sin sal ya que la sal no se evapora, si agregas agua salada aumentarás la densidad del agua y su salinidad.

¿Qué más debo hacer?

El acuario debe estar iluminado de 10 a 12 horas al día ya sea con luz natural indirecta o lámparas.

Detecta y elimina los cúmulos de sal, sobre todo en los calentadores y filtros.

Es normal que al principio, aparezcan algas cafés, es una fase necesaria y hasta sana, poco a poco irán siendo intercambiadas algas verdes, si pasado un mes de la instalación del acuario, sigue habiendo más algas cafés que verdes, verifica que la iluminación sea suficiente o recurre a un experto.

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Manteniendo buenas relaciones

Nunca toques a los peces ni intentes atraparlos a menos que sea muy necesario ya que son muy sensibles al estrés, además, al sostenerlos con la mano, la capa de moco que los cubre puede quedar impregnada en nuestra piel provocando que el pez se enferme.

Alimentación, todo un mundo por descubrir

Alimentar a tus peces es todo un tema aparte, lo mejor que puedes hacer es asesorarte, existe una variedad apabullante de alimentos especializados, también es frecuente dar alimento vivo.

La sobre alimentación es muy grave para los peces y el equilibrio del acuario, así que procura comprar cucharillas medidoras a fin de saber exactamente cuánto alimento estás dando en cada toma.

La base de la alimentación es casi siempre el alimento en hojuelas, pero debes complementarlas con alimento vivo, algunas veces con vegetales y algas, vitaminas y complementos.

Seguro que esto no es suficiente, por eso te ofrecemos este post: La alimentación en el acuario marino, lo básico que debes saber

Las condiciones del agua… estabilidad es vida

Mantén la temperatura entre los 23 y 28 centígrados, esto no quiere decir que la temperatura pueda fluctuar desde los 23 a los 28, esto mataría a los seres vivos que son muy sensibles a los cambios de temperatura, nunca permitas que el acuario cambie de temperatura más de un grado sobre o bajo 25 centígrados o de la temperatura que usualmente tiene (que debe estar en los rangos mencionados de 23 a 28 centígrados) de hecho lo ideal es que permanezca estable en 25 centígrados.

El pH del agua debe permanecer entre 7.9 y 8.3

El amonio y los nitritos en 0 ppm o menos de 0.01 mg/l

El oxígeno debe ser saturado es decir mayor a .05 mg/l

Los carbonatos y bicarbonatos (KH) deben ser de 4 grados alemanes

El calcio varía dependiendo de los habitantes del acuario entre 390 y 450 mg/l

Debes mantener la densidad entre 1.022 y máximo 1.025

EN RESUMEN

1 Te recomiendo que te unas a los foros de acuaristas en línea 

2 Lee todo lo que puedas, tu acuario depende de que sepas exactamente qué, cómo y cuándo hacer las cosas, los apasionados de los acuarios prácticamente hacen una carrera de esto.

3 Tardarás en formarte una experiencia y criterios propios, al principio es bochornoso tomar tantas decisiones que implican mucho dinero, esto es aún más complicado porque existen tantas recomendaciones como personas que las dan, algunas se contradicen, otras concuerdan con variantes y matices, lo cierto es que cada persona habla según su experiencia y los acuarios que manejen (no hay dos acuarios iguales), así que te recomiendo seleccionar las fuentes que más concuerden con tu forma de pensar y tratar de seleccionar la información según ellas. Pronto te acostumbrarás a la jerga de los acuarios y serás un experto.

Acostúmbrate a manejar las frustraciones

4 Parte de la experiencia de tener un acuario marino, es desarrollar tolerancia a la frustración, los problemas son muy comunes, el crecimiento de algas no deseadas, peleas entre peces, carencia de elementos en las tiendas, etc.

5 Cuidado con el cobre, nunca uses nada con cobre ni siquiera cerca del acuario, el cobre es fatal para los invertebrados, ten especial cuidado ya que algunos medicamentos para peces contienen cobre. El agua destilada puede estar contaminada con cobre también.

6 Evita los depósitos de sal alrededor del acuario, limpia frecuentemente la parte trasera de este y los bordes ya que la sal y minerales acumulados por mucho tiempo son muy difíciles de quitar.

Deja libre a tu creatividad.

7 La pared del fondo del acuario puede dejarse como está, trata de tapar los cables y el equipo con las decoraciones, algunas personas prefieren pegar un paisaje marino (los venden especiales de todos tamaños) y otros prefieren pintar la parte de afuera con color negro o azul.

8 Parte de tener un acuario marino es presumirlo, recuerda instruir a tus vistas y al servicio doméstico acerca de lo más elemental, no meter las manos, no tocar a los peces, no mover NADA, y no golpear en los vidrios.

9 Ya lo mencioné arriba pero es importante recalcar, que debes planear quién hará tus labores de mantenimiento si debes salir por unos días, también es importante tener reservas de alimento, sal y kits en caso de que las tiendas no los tengan a tiempo o cambien de proveedor, ya que deberás hacer cualquier cambio paulatinamente.

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